De illas a San Martín

O lo mismo, de La Tenada a La Cabaña, que es como Eduardo Méndez Riestra ha titulado este artículo sobre dos restaurantes singulares y los menús más singulares aún que ha podido degustar.

Eduardo Méndez Riestra, Canal de gastronomía de El Comercio

Como con unos cuantos amigos en una casa de la que había oído hablar pero aún no había pisado: La Tenada, en el concejo de Illas, unos 9 kilómetros al SO de Avilés, por la carretera AS-237 primero y la IA-1 después, en la capital del concejo, oficialmente La Callezuela –con nombre que parece exógeno– y que al párroco no convence mucho, porque dice que en todas las actas de la iglesia aquello aparece como Illas sin más. Nos acompaña el alcalde, Alberto Tirador (IU), que debería ser modelo de saber hacer, cortesía y discreción para muchos ediles asturianos (por eso seguramente tiene ocho de los nueve concejales). También lo hace Esther Álvarez, la dueña de la fábrica de quesos de La Peral, otro de los lugares del concejo. El rótulo de la entrada, junto al ábside de la iglesia parroquial, no engaña, aunque intriga: «Hoy tenemos lo de todos los días», pero no añade más. ¿Y qué tienen todos los días? Pues nada menos que pote (y fabada, si es miércoles), adobu con huevo frito y patatas, picadillo, callos, carne gobernada, cordero, queso de La Peral con membrillo, borrachinos y arroz con leche. Lo malo (o lo bueno) es que no se trata de un menú para elegir, sino que ése es el menú para cada comensal, algo que un servidor no veía desde los lejanos días de Casa Herminia, en Campiello (Tineo), una especie de banquete medieval. ¿Hay servicio de ambulancias?, pregunto. No, porque cada uno come sólo lo que le pide el cuerpo: una cucharada, una patata…aunque no faltan los que no dejan ni el rastro. El precio es también fijo: 20 euros por cabeza, incluyendo Rioja y chupitos. Isabel Alonso Mons, en la cocina, y su cuñado, Poldo, en la sala, saben lo que se hacen. Me dicen que hasta hace poco comer aquí requería entrar en lista de espera, pero la crisis ahora lo ha hecho más fácil. Es sin embargo un excelente remedio para la crisis y yo me quedo con sus callos, por no hablar del postre sorpresa que nos preparó el repostero Miguel Sierra (otro superdiscreto), que nos acompañó también en el pantagruélico almuerzo. sábado, 10 A mi edad, dos pitanzas seguidas ya se aguantan mal; pero hoy tengo una cita a la que acudo cada año desde un lejano no sé cuántos en que mi viejo –por antiguo– amigo Vidal Peña me llevó a Sotrondio a comer el tradicional pote de nabos del día de San Martín (que en rigor es el 11). Esta vez es la veterana periodista Marcela Zapico la que nos convoca en su pueblo a otro grupo de amigos y nos lleva a La Cabaña, de nuevo en las inmediaciones de la iglesia. Del menú tradicional –pote de nabos, callos y casadielles– a mí los nabos siempre me han dejado un poco frío, aunque respeto la tradición. Sin embargo, los callos de La Cabaña están de impresión (como otra vez que ya los habíamos probado Marcela y yo: ella es una propagandista de estos callos y con razón). Algunos comensales del grupo compran raciones extras para llevarse a casa y yo me habría apuntado de no ser por las prisas. Es callo picado menudo, como debe ser, lo justo de untuoso (sin llegar a lo de aquel alcalde de Oviedo que gustaba de que le quedaran los labios pegados) y de picante (sólo graciosos). Pero sobre todo sabroso y limpio. Aunque me tengo por hombre prudente en la mesa, me descubro repitiéndolos por cuarta vez y me freno, aunque los boles siguen medio llenos, para servir a voluntad. La tarde de perros que imaginaba no llegó y todavía pude ir al cine a ver ‘En la casa’, una joya francesa que recomiendo no perder, basada en ‘El chico de la última fila’, una obra del español Juan Mayorga, un literato que es también matemático (y se nota). Y aún pude cenar algo, aunque no me tengo por fartón.