Casa Colo

Foto: Santiago G. Estrada

Comida de la Peña Gastronómica La Fresneda del día 6 de junio de 2009.

Este sábado, la Peña se ha desplazado hasta Ceceda para degustar nuevamente las especialdades de esta Casa. El microbús ha sido nuevamente el medio de transporte elegido para hacer el viaje.
Somos responsables, y como nos reconocemos débiles ante los atractivos de ciertos productos de la uva, de la manzana y de algún que otro licor, sucumbimos, pero somos respetuosos con las normas de conducción.

Los once asistentes, por unanimidad, y a sugerencia de Pedro Mónico, acordamos hacer una parada en Nava para ir entonando. Elegimos la sidrería La Barraca. Lugar conocido por tener buen género y también buenos echadores. Trascurridos unos cuarenta minutos muy placenteros, reanudamos la marcha.

Al llegar a Ceceda hubo un momento de duda acerca de si comeriamos en un entoldado exterior - para poder escanciar sidra - o lo hariamos en la hermosa terraza que domina el valle.
El asunto quedó resuelto por una providencial tronada que nos ayudó a tomar la decisión. Sabía, porque hubo mas truenos y el agua no se hizo esperar.

Pero dejemos el clima un lado y entremos en materia.
Croquetas, Chosco de Tineo, Repollo relleno y Setas rellenas fueron los entrantes que nos prepararon para el Escalope al Queso - el plato mas conocido de Casa Colo.
A los postres hubo de todo: desde comensales que eligieron quesos a los que degustaron un riquísimo helado de turrón con chocolate caliente.
Por supuesto, hubo cafés y licores y el acompañamiento de la comida unos lo hicimos con Sidra Zapatero - con lo que dimos muestra de nuestro buen "talante" - y tinto Prado Rey. Un Rivera de Duero bien apreciado.
Todo en un ambiente sosegado, disfrutando tanto de las viandas y de la conversación como de las hemosas vistas. Y hasta de un paseo por el pueblo para activar la digestión.

Foto: Santiago G. Estrada

Con esta comida se ha cerrado la primera parte de la temporada 2009. La reanudaremos como es costumbre en septiembre. Y será Mino el organizador de la que iniciará el periodo otoño invierno. La propuesta que el cofrade nos hace, nos llevará a tierras de León.

Hasta ese momento compañeros, disfrutemos del verano; aprovechémoslo para conocer nuevos lugares donde podamos en el futuro dirigir nuestras peregrinaciones.

A vuestra disposición:

Santiago González Estrada

Menudo menú

Que la gastronomía y la música tienen una antigua y fertil relación no es descubrir nada nuevo, tal vez porque la música comparte en buena medida aquello que dijo Grimod de la Reyniere: "Los placeres que nos procura la buena cocina son los primeros que se conocen, los que mas tarde se abandonan y los que a menudo se pueden saborear...", y muchas de las celebraciones gastronómicas están ligadas a la música, como bien sabemos por estos pagos, de tal forma que es impensable la fiesta de la cerveza de Baviera, la Oktoberfest de Munich sin sus bandas y canciones folklóricas.
Del repertorio de todo grupo coral masculino, otxotes y corales en general, que se precie no puede faltar una pieza creada a la sombra de un tradicional restaurante bilbaino, el Café Iruña de la capital vizcaina, situado en frente de los jardines de Albia, donde tocaba sobre los años veinte del siglo pasado el pianista y organista de Sestao Miguel Arregui, que con la carta del restaurante y las aportaciones de Jesús Unzúe, adaptó la música del compositor austriaco Carlos Federico Zöllner para componer Menúdo menú o El Menú, estrenada en el quiosko del Arenal en 1927. La versión que de ella hizo el grupo guipuzcoano los Xey la hizo famosa y a sus protagonistas.

Menudo Menú (Los Xey)

Camarero, señor, camarero, señor.
¿Qué hay para hoy? Señor, un buen menú.

Solomillo asado con patatas fritas,
sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand.

Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara,
consomé de almejas, gran cocido parisién, huevos al gratén.

Tenemos pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú, señor.

Y frescos calamares, gallo, pescadilla frita, salmonetes, barbos,
bacalao a la vizcaína, atún, besugo,almejas, truchas, sábalo, langosta
a la americana, y faisán relleno, pavo asao, asao...

Pavo asao, asao, asao, asao con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú, señor.

Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron.

Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán,
flan de avellanas, frutas, queso roquefort y también gruyere.

Y después, buen helao, y café, buen provecho le haga a usted.
Buen provecho le haga a usted.

A. Alvarez

La puerta de Arrobio

No es la primera vez que nuestra Peña Gastronómica visita este restaurante del concejo de Sobrescobio, en el corazón del Parque de Redes. Esta vez nuestro compañero Aquilino Fernández, buen conocedor de la zona, nos ha preparado una comida ateniendose a las especilidad de la zona, que no es otra que el cordero a la estaca despiezado, asado en un horno circular, como se estila por aqui. Hacia alli nos encaminamos por el corredor del Nalón, pasando el embalse y el pueblo de Rioseco hasta el "escobio" donde se apoya la presa del embalse de Tanes, ya casi en el limite con el concejo vecino de Caso, donde se encuentra el singular restaurante. Nos esperaban con unos entremeses al aire libre, aprovechando que el tiempo era mucho mas claro que en el valle, con unas andaricas y langostinos, un pan "preñao" marca casera y con un poco de sidra y vino, para ir entrando en situación. A la hora convenida nos sentamos en el comedor para seguir con unas almejas a la marinera y otra de las especialidades de la zona, cebollas rellenas, esta vez de "pitu de caleya", sensacionales. El plato fuerte de cordero inmejorable, asado en su punto y abundante. De postre un "purrupi" de tartas y mousse de chocolate, todo ello con un Beronia crianza del 2005, cafés y licores reglamenterios completaron una comida muy afable en la que no faltó la parte musical a cargo de Aquilino, que no en vano se ha clasificado para la final de tonadas que se celebrará en el teatro Filarmónica a final de mes, y también de un amigo suyo, Kiko, personaje celebre por su simpatía y su larga experiencia como viajero en tierras alemanas y griegas, que se descolgó cantando tonadas, pasodobles, canciones alemanas hasta incluso una melodia griega.

Una jornada esplendida que tendrá continuación el mes próximo en el Club de Campo de La Fresneda, si los hados son propicios.

A. Alvarez
Salud

Restaurante la Manduca

Una visita a la iglesia prerromanica de San Pedro de Nora, a pesar de su discutida neo-torre obra de Luis Menendez Pidal, ya merece por si mismo acercarnos al vecino concejo de Las Regueras, tambien hacer la ruta de los palacios para ver el de Bolgues, el de Viado o el antiguo hospital de peregrinos de Premoño. Si se es aficionado a la prehistoria y a la historia, nada mejor que algunas cuevas del neolítico que tiene el valle del Nora en su entorno, o la antigua calzada romana, que desde el origen en Astorga del camin de la Mesa se supone que iba a Lucus Asturum. Pero nuestro compañero de Peña Emilio Cuervo había encontrado otro de los motivos para visitar la localidad de Soto de las Regueras, el restaurante La Manduca, donde habia encargado una sobresaliente comida a la que asistimos buena parte de los miembros (con perdón) de la Peña Gastronómica La Fresneda. Habida cuenta del día lluvioso que se presentaba, tomamos un aperitivo previo en la sidrería Maite de nuestro compañero Inocente, en Lugo de llanera, y de ahí nos acercamos por la carretera de San Cucao a Soto por el valle del Nora, el Escamplero y Valduno. Es La Manduca un restaurante nuevo, amplio y luminoso situado en la margen izquierda del valle del rio Soto con vistas a una vega esplendida, animado de clientes de fin de semana. Enseguida se comenzó con una estupenda sopa de pescado seguido de un plato de huevos de casa, se supone que de las gallinas de casa, chorizo de manufactura también casera, bien ahumado y curado, con lomo fresco y unas patatas fritas de reglamento, para pasar a la estrella de la casa, que es un excelente y considerable cachopo que hace inevitable compartir por el tamaño; el postre para los mas "Llambiones" han sido unos frisuelos con nata. Un buen vino, en este caso Berberana Dávalos Etiqueta Negra, crianza de 2005, y cafes y licores digestivos, como es habitual.

Que aproveche
A. Alvarez

Jornadas Gastronómicas de la caza

Es costumbre y pretensión de esta Peña el explorar, con sus citas mensuales, el diverso y original patrimonio gastronómico de nuestra tierra. Ello no impide que, año tras año, en los albores de la primavera, sigamos quedando fascinados por un mismo menú y un mismo restaurante. Por mor de los fogones del Restaurante “De Torres” de Felechosa, en sus Jornadas Gastronómicas de la Caza, el jabalí y el venado adquieren texturas, gustos y fragancias que refrendan el que en pocas cosas el hombre civilizado haya vertido tanta agudeza como en el arte culinario. Escalopines de venado, picadillo de carnes de caza, pimientos rellenos de jabalí y venado, guiso de jabalí y venado con patatinos, casadiella, panchón, vino a4 de bodegas Anta de Ribera de Duero, cafés, licores, día de sol espléndido y no menos espléndida compañía. ¿Qué más se puede pedir?.

Juan Hevia

Casa Amparo

Crónica al estilo de Gracia Noriega sobre la gastronómia alrededor de la plaza del Fontán de Oviedo, nostalgia de un tiempo no tan lejano pero perdido definitivamente.

Ahora sí, como en Lugones

LA MÁQUINA DE LUGONES, en Madrid |
Paseo de la habana, 107 | 91 343 05 38 | Cerrado noches y domingos | Precio: De 50 a 60 euros

FERNANDO POINT 15/02/2009

Cómo se escribe una reseña de un restaurante que sirve un sólo plato, y cómo se justifica que por ese plato (y unos quesos, y un postre) pueda recibir una nota tan alta? Pues apelando primero a la historia y luego al presente.
En el remoto 1978, este cronista (que, aunque les extrañe la explicación, habitualmente es tricéfalo pero entonces era sólo bicéfalo) fue uno de los cinco encargados de elaborar la primera edición de la Guía Campsa, con la pequeña misión de cubrir Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.
Casi nada... Pero la juventud se atreve con todo. El mes de septiembre nos sirvió para visitar 60 restaurantes en Galicia y Asturias, algunos de los cuales tendrían por primera vez reflejo a escala nacional en aquella guía del 79.

Bueno, fueron sólo 59, porque un día nos fue imposible sumar una cena al almuerzo: fue el día en que descubrimos La Máquina, en Lugones. La imponente fabada, atacada con entusiasmo juvenil, nos obligó a una siesta de una docena de horas, o así... Qué buena y qué copiosísima...
Cuatro años más tarde, el emprendedor Carlos Tejedor iniciaba su emporio madrileño asociándose a Monchi, el dueño del clásico establecimiento de Lugones, y abriendo la sucursal de Sor Ángela de la Cruz.
Pero, desde el principio, se amplió mucho la oferta: no creían que el público de Madrid estuviese por la labor de comer tan sólo fabada y arroz con leche (también ofrecen espárragos a los melindrosos o vegetarianos).

Monchi regresó pronto al Principado, y La Máquina madrileña prosiguió su camino, con mucho éxito pero un estilo totalmente distinto del original.
Pues bien, al cabo de un cuarto de siglo descubrimos, al cruzar Alberto Alcocer, esa enseña de La Máquina de Lugones que, claro, da un vuelco a nuestro corazón. Sí, la genuina ha vuelto, y esta vez sin concesiones: abierta a mediodía tan sólo, y olvídense de pescados y asados. El minimalismo absoluto de Lugones.

Pues bien, la generosa fabada ha regresado en su estado prístino: fabes de gran suavidad, en su grado mejor de cocción, muy bien ligadas con un compango de calidad en el que destaca ese chorizo asturiano, siempre muy ahumado, que confiere carácter a todo el plato.

El placer de degustarlo sigue siendo el mismo de hace 30 años. (Lo que nos indica bien el imparable paso del tiempo es que ahora somos incapaces de hacer honor a toda una sopera humeante y un gran plato con el compango... Pero la menor cantidad ingerida no impide apreciar la calidad invariada).
Es una fabada diferente de otras notables, de una hondura casi mineral que la coloca entre las mejores.
La opción final es breve: o quesos asturianos, o arroz con leche... o ambos. La pequeña selección de quesos, desde los suaves como el taramundi hasta los azules potentes de Cabrales y La Peral, es muy apreciable y debidamente auténtica y autóctona.

Más aún lo es el fabuloso arroz con leche chamuscado, el mejor que conozcamos.Con todo esto, la breve carta de vinos propone tintos apropiados (y... ¿blancos?).

Cocina: sobresaliente
Servicio: notable
Bodega: aprobado
Decoración/ambiente: aprobado

Lo mejor que le puede ocurrir a un trozo de carne

Eric González 08/02/2009

(...) quien no ha viajado por las zonas más pobres del viejo sur estadounidense, en una imaginaria línea recta que uniría las Carolinas con Tejas sin acercarse jamás al mar, no sabe lo que es la barbacoa. En Europa, e incluso en las grandes ciudades de Estados Unidos, se cree que hacer una barbacoa es echar comida sobre una parrilla cercana al fuego. Gran error. Apartemos el fuego, apartemos la parrilla, y estaremos ya un poco más cerca de la verdad.

La barbacoa suprema se sirve en el Barbecue Belt de Tejas; sin cubiertos, sin salsas, servida por tipos sudorosos.

Empecemos por la palabra. Barbacoa, en el lenguaje de los indios taínos (pobladores de varias islas caribeñas cuando Cristóbal Colón hizo su viaje), significa "fuego sagrado". Los taínos también llamaban barbacoa a un sistema de cocción bastante lento que consistía en enterrar un animal entero, generalmente una cabra, bajo una hoguera. Los conquistadores españoles pillaron la idea y la llevaron consigo en sus posteriores incursiones por las Carolinas, donde la asimilaron las tribus algonquinas locales. Más de un siglo después, los corsarios ingleses que merodeaban por el Caribe aprendieron también la palabra barbacoa, que tradujeron como barbecue, pero no el concepto: pensaron que era un sinónimo de grill, asar a la parrilla, y dieron inicio a una confusión que dura hasta nuestros días.

Cuando empezaron a llegar a las Carolinas los inmigrantes alemanes, copiaron el sistema de cocción caribeño que los algonquines habían aprendido de los españoles. Y le aportaron la minuciosidad germánica. Ellos establecieron el primer canon: barbacoa significa cocción por humo a baja temperatura, muy lejos del fuego. En bastantes países suramericanos, principalmente Argentina, se sigue también la filosofía del fuego distante y la paciencia. El proceso dura al menos 12 horas, a veces hasta 24, y deja en la carne un característico anillo rosado. La tradición alemana de las Carolinas, norte y sur, heredada de los indios, exige que la barbacoa se haga con cerdo. Posteriormente, en el siglo XIX, los granjeros más pobres cazaban cerdos salvajes y celebraban el éxito de las batidas realizando barbacoas al aire libre en las que participaba la comunidad entera. De ahí deriva otra acepción del término barbacoa: una fiesta en el jardín con carne asada como plato principal.

Evidentemente, la cosa no quedó ahí. La conquista del oeste llevó la barbacoa hasta Tennessee, donde se aplicó una pequeña variante: frente a las diferentes salsas líquidas usadas en las Carolinas, en Memphis se prefiere el aliño en seco.

Un inciso: para probar auténtica barbacoa hay que introducirse en antros infames, porque el método del humo es insalubre. En Nueva York, por ejemplo, existe sólo un establecimiento que sirva algo parecido a la barbacoa, el Blue Smoke BBQ, cuyos dueños tuvieron que invertir cuatro millones de dólares en un sistema pozo-horno que cumpliera la normativa sanitaria. En Memphis, lo mejor es acercarse a los barrios más pobres y buscar un grupo de hombres malencarados en torno a un bidón metálico: existe una alta probabilidad de que preparen barbacoa.

¿Cuál es la mejor barbacoa del mundo? En mi modesta opinión, la que se prepara en el Barbecue Belt de Tejas. Esa zona comprende las localidades de Smithville, Elgin, Lockhart, Luling y Taylor, casi del todo desconocidas por el turismo local o extranjero. Es lógico, porque son villorrios sin interés. Salvo por la barbacoa, que allí se hace con brisket (pecho de vacuno) y salchichas de vísceras, y se sirve en locales sucios e incómodos. Se come sobre un papel, sin cubiertos, sin salsa y sin acompañamiento, servida directamente en el pit (pozo) por tipos sudorosos envueltos en humo. Eso es la barbacoa suprema. Quien la ha probado, no la olvida. Y desiste de llamar barbacoa a unas cuantas costillas de cordero asadas en 10 minutos.

Asador La Miranda

La propuesta del mas reciente de los cofrades, Jose Olazabal, guipuzcoano de San Sebastian, gourmand y cantante ocasional, para el mes de febrero despertó tanto interés que logró reunir a 18 peñistas para comer lo que se prometía como un autentico asado castellano sin salir del concejo de Llanera, en lo alto del "puertin" de La Miranda. Y hacia alli nos dirigimos este primer sábado de mes, casi el primer respiro que da el tiempo entre tanta invernada. Y la comida no se hizo esperar, en un comedor muy coqueto, con un servicio esmerado, comenzamos con unos entrantes ligeros con anchoas y queso, para pasar a unas excelentes morcillas de Burgos con una pizca de comino. La ensalada y las patatas panaderas y unos pimientos asados anuncian la presencia del asado, cordero y cochinillo según gustos, para la mayoria ambos, por aquello de probar. Si el cordero estaba excelente, en su punto y abundante, el cochinillo, que en la casa se sirve por encargo y entero, recuerda sin esfuerzo el autentico cochinillo castellano, como bien dice Pepe Iglesias en su Portal Gastronómico:

"En mi última visita nos obsequiaron con una prueba de cochinillo (solo lo preparan entero y por encargo) y me llevé una de las mayores alegrías de los últimos años, porque acabo de acortar casi cuatrocientos kilómetros. Hasta la semana pasada, cada vez que quería gozar de esta golosina, tenía que ir hasta Arévalo, que no es broma, pero el de la Miranda estaba tan bueno como el de La Pinilla y, por supuesto, el servicio mucho más agradable."

Unos abundantes postres, cafés y bebidas digestivas, completan una comida muy agradable donde no falta un "coriquin" y algún que otro chascarrillo, y se decide la programación para los próximos meses, en la que no puede faltar la presencia de la Peña en las Jornadas de Caza del restaurante De Torres, en Felechosa, ya una tradición, una comida de temporada en abril o una parrillada para entrada la primavera.

Buen provecho
A. Alvarez

Dirección: Alto la Miranda. Carretera Oviedo-Avilés, kilómetro 14. Llanera.
Teléfono: 985770017

C'al Xabú

Comida de enero de 2009

Nuestro cofrade Fico Enterría ejerció de anfitrión de la comida que la Peña Gastronómica celebró este mes de enero de 2009. Nos dirigimos a la aldea de Cuérigo, a la entrada del valle de Casomera en el alto Aller, a la vera del río que da nombre al concejo. Salida de la Fresneda en una fría y soleada mañana, con parada en Casa Pachu en Moreda de Aller, para ir haciendo boca, y continuar el camino flanqueados por las nevadas cumbres de los cordales de Peña Mea y de Murias hasta llegar a Collanzo donde la carretera se desvía hasta nuestro destino. En Cuérigo topamos con el Hotel-Restaurante C´al Xabú, una sólida casona de piedra totalmente remozada que combina sin estridencias una moderna infraestructura, con un sin número de detalles y aperos tradicionales de la zona. Destaca su cocina-museo asturiana en la que no faltan un llar tradicional, una cocina de carbón y todo tipo de antiguos utensilios coquinarios. En un acogedor rincón de esta cocina nos acomodamos y comenzamos el condumio. De entrada un revuelto de morcilla sobre tortu de maíz. Primer plato opcional entre pote asturiano con compongo de casa o arroz con pitu (los más bravos atacaron a ambos). De segundo la opción se ampliaba a picadillo y adobo caseros, rabu guisado o truchas de río. Y de postre no podía faltar el panchón, que Margot, alma mater de C´al Xabú, elabora a la manera tradicional con la pancha de harina de escanda cocida entre las brasas del llar y posteriormente desmigada y amasada con mateca y azucar. Margot, nos deleitó con una espléndida glosa de este curioso postre cuyos orígenes se remontan a la etapa prerrománica astur y que invita al consumo colectivo y al hermanamiento, bien es sabido que “donde hay panchón, todos riñen y todos tienen razón”. Vino de rioja Herventia y licores para facilitar el trabajo estomacal y solazar el espíritu. Retorno con nueva parada en Casa Pachu, quedando emplazados para una nueva cita el próximo mes.

J. Hevia

Tragones sibaritas

Algunos excesos en la mesa habituales de los hoteles y restauración del "todo incluido", contado con buen humor.

(pinchar sobre el artículo para leer)